치마는 북방 민족의 복식이 아니었으나 상당히 이른 시기 한민족의 고유 복식으로 수용되었다. 초기 치마는 상류층에서 주로 입었고 사회가 발전하고 안정화되면서 점차 여자 하의로 확대되었다. 삼국 시대 치마는 색동치마, 잔주름치마, 장식선치마 등 형태가 다양하였다. 긴 저고리 아래 허리에서 끈을 이용해 묶었고 길이는 땅에 끌릴 정도로 길었다. 통일신라 시대에는 표상과 내상을 겹쳐 입었고 허리말기가 겨드랑이까지 올라와 저고리 위로 치마를 착용했다. 고려 시대 치마는 규칙적인 잔주름이나 장식단이 없이 자연스럽게 흘러내리는 형태였다. 조선 시대 치마는 허리말기에 잔주름을 잡고 하단이 퍼져나가는 풍성한 형태였다. 저고리가 짧아지면서 치마는 겨드랑이에서 묶게 되었고 길이가 더욱 길어졌다. 조선 시대 치마는 의례용 치마, 일상 치마 그리고 궁중정재에서 여령, 동기, 무동이 착용하는 치마로 구분된다. 의례에 착용한 치마는 스란치마, 전행웃치마가 있었다. 일상 치마는 장식이나 문양을 넣지 않고 소재 자체의 멋을 살렸다. 정재를 연행하는 여령은 웃치마와 아랫치마를 겹쳐 입었다. 동기가 착용한 치마는 허리말기에 수령을 달았다. 무동의 치마는 군신이 제복과 조복에 착용하는 상과 유사한 형태이다. 개화기 이후에는 서구 문물의 유입과 여성의 교육 및 사회활동이 가능해지면서 흑색 통치마가 유행하였다.

한민족의 복식은 말을 타고 유목 생활을 하는 북방 계통으로 바지를 남녀 모두 착용하였지만 한반도에 정착하며 농경 생활을 하고 신분 계층이 분화되면서 노동이 필요 없는 상류층에서 치마 착용이 확대되었다. 치마가 상당히 이른 시기에 수용되어 『주서(周書)』, 『수서(隋書)』, 『북사(北史)』 등 고문헌에서 고구려 부인의 치마는 상(裳)으로 아랫단 가장자리에 선을 둘렀다고 기록을 볼 수 있다. 고구려 고분벽화에서 여자 바지가 겉옷으로 착용된 경우가 다수 확인되며, 가장자리 선이 있는 치마 아래 바지를 함께 입는 모습도 많다. 고대 치마는 아래로 갈수록 넓어지는 형태이고, 색동, 잔주름, 장식선이 있었다. 고려 시대 이후 여자 바지가 속옷으로 입혀지면서 치마가 여자 복식의 기본 하의가 되었다. 한편 치마라는 우리말 용어가 처음 나타난 것은 『훈몽자회(訓蒙字會)』의 쵸마이고 치마의 한자 표기는 적마(赤亇), 치마와 상통하는 한자어로 상(裳)이 사용되었다.

○ 삼국 시대

삼국시대에 치마는 일상 생활이나, 의례, 그리고 무용 등에서 여성의 하의의 용도로 착용되었다. 치마의 형태는 색동치마, 잔주름치마, 장식선치마 등이 있었다. 자락치마 형태로 엉덩이 길이이다. 고구려 고분벽화 <무용총>에 아랫단에 장식선이 있는 치마를 입고 있는 무용수가 그려져 있다. 재질은 착용 목적에 따라 면직물, 견직물로 다양하게 만들어졌고 색상은 색동치마와 홍색, 녹색 치마 등 다양했다. 제작 방법은 여러 폭의 천을 이어 바느질하고 허리에 주름을 잡는다. 아랫단에 장식선을 덧댔다. 착장법은 허리에서 치맛말기에 단 끈으로 여며 입었다.

○ 통일신라시대

통일신라시대 치마의 형태는 긴 치마로 허리말기가 겨드랑이까지 올라왔다. 용도와 재질 및 색상은 착용목적에 따라 다양하였다. 제작 방법은 고대 치마와 대동소이하다. 착장법은 치마를 저고리 위로 입었고 이로 인해 드러나는 치맛말기 즉, 요대(腰帶)와 요반(腰襻)을 화려하게 장식하였다.

○ 고려시대

고려시대 치마 형태는 규칙적인 잔주름이나 장식선이 없어지고 간소해졌으며 밑단으로 갈수록 자연스럽게 흘러내린 형태이다. 용도와 재질은 신분과 목적에 따라 치마의 재료와 색상이 달랐다. 대체로 홍색 치마를 숭상하였고 황색 치마를 보편적으로 입었다. 제작 방법은 큰 변화가 없이 여러 폭의 천을 이어 주름을 잡고 허리말기에 바느질하는 방법으로 만들었다. 착장법은 저고리 위로 입거나, 치마를 입고 저고리를 위에 입는 방식이 혼용되었다.

○ 조선시대

조선시대 치마는 용도에 따라 일상 치마, 의례용 치마 그리고 정재복식 치마로 구분할 수 있다. 일상에서 착용한 치마 형태는 허리말기에 잘게 주름을 잡고 하단이 자연스럽게 퍼져나가는 구성으로, 짧아진 저고리로 인해 치마를 가슴 위에서 여밀 수 있도록 길어졌다. 자락치마를 기본구성으로 하였다. 일상 치마는 장식이나 문양을 넣지 않고 소재 자체가 주는 멋과 여백의 미를 살렸다. 재질과 색상은 신분, 계절, 상황에 따라 달랐는데 미혼이나 아이를 출산하기 전에는 주로 홍색을 입었고, 결혼하여 아이를 낳은 후에는 남색 치마, 노년에는 옥색이나 회색과 같은 무채색 계통의 치마를 선호하였다. 제작 방법과 착장법은 큰 변화가 없었다. 궁중 의례용으로 착용했던 치마는 스란치마와 전행웃치마가 있다. 스란치마 형태는 스란단을 한 줄이나 두 줄을 덧댄 양식이다. 재질은 단(緞), 주(紬), 사(紗) 등 계절에 따라 달랐다. 색상은 주로 홍색과 남색이다. 제작방법은 치마의 무릎 부분 또는 밑단 부분에 스란단을 붙이는데, 가로의 띠 형태로 만들어 각종 무늬를 직금(織金)하거나 금박(金箔)하여 장식하였다. 스란단을 두 줄 덧붙이면 대란치마라고 하였다. 덕혜옹주(德惠翁主, 1912~1989) 스란치마에는 복(福), 백(百), 세(歲), 수(壽), 남(男) 등의 문자와 석류, 영지 등의 화초(花草) 무늬를 금박하였다. 착장법은 의례에서 홍색과 남색 스란치마를 웃치마와 아랫치마로 겹쳐 입었다. 위치마는 왕비, 세자빈 등이 적의(翟衣), 원삼(圓衫) 등과 함께 궁중 예복 치마로 착용하였다. 아랫치마에 비해 짧게 하여 아랫치마의 스란단이 보이도록 입었다. 전행웃치마 형태는 세 자락으로 나뉘어 중앙 앞자락이 짧은 양식이다. 재질은 의례용 치마와 같았고 색상은 남색이다. 제작방법은 영친왕비(英親王妃, 1901~1989) 전행웃치마를 보면, 세 자락을 치맛말기에 달아 밑단까지 잔주름을 규칙적으로 잡았다. 치마 중하부에 금사(金絲)를 넣어 짠 스란단이 달려 있다. 전행웃치마의 스란단 문양은 왕비가 용무늬, 왕세자빈과 왕세손빈이 봉황무늬를 하였다. 착장법은 대란치마 위에 덧입었고 흰색의 허리말기와 끈으로 여몄다. 정재복식 중 여악(女樂)이 착용한 치마 형태는 일반 치마와 같다. 재질은 주로 얇은 비단 초(綃)로 만들었다. 색상은 춘앵전, 포구락, 검기무, 무고, 선유락 등 정재에 따라 홍색, 남색, 황색 치마를 주로 입었고, 제작방법은 일반 치마와 같았으나 치마를 두 개 겹쳐 입는 정재복식의 특성 상 아랫치마는 일상복보다 길고 넓게, 웃치마는 짧고 좁게 만들었다. 착장법은 아랫치마는 길고 넓게 늘어뜨려 먼저 입고 웃치마를 짧게 덧입었다. 여령 중 나이가 어린 기녀인 동기는 연화대무, 선유락, 학무, 선유락 등에 참여하였는데 동기가 착용한 치마의 형태는 치마허리 아래 수령이 달려 있는 것이 특징이다. 재질은 갑사다. 색상은 홍색, 초록이며 수령에는 작은 원형의 금박이 장식되었다. 제작 방법은 일반 치마 제작법과 같으나 허리말기에 5~12개의 수령을 달았다. 착장법은 허리말기를 두르고 치마끈으로 여민다. 외연(外宴)에서 정재를 담당하였던 남자 무용수 무동은 춘앵전, 처용무, 포구락, 무고 등에서 상(裳)을 착용하였다. 형태는 일반 치마와 달리 주름이 없고, 가선이 둘러져 있으며, 앞폭과 뒤폭이 나뉘어져 있다. 무동의 정재복식 치마이며 재질과 색상은 홍상남선(紅裳藍縇), 옥색상흑선(玉色裳黑縇)과 같이 홍초(紅綃) 등으로 만들고 남색이나 흑색 가선을 둘렀다. 제작방법은 앞쪽 3폭, 뒤쪽 4폭을 구분하여 잇고, 흰색 허리말기에 흰색 허리끈을 연결하였다. 착장법은 3폭 치마자락을 앞쪽에 두고 4폭 치마자락을 뒤로 하여 허리끈을 매어 입었다.

○ 개화기

개화기에는 일상용 자락치마 외에 통치마가 유행하였다. 통치마는 조선 후기 서구 문물이 유입되고 여성의 교육과 사회활동이 활발해지면서 탄생한 치마이다. 형태는 치마길이가 짧고 허리말기에는 조끼허리를 달았다. 용도는 일상 치마로 입었고 신여성의 교복으로도 입혀졌다. 재질은 견직물뿐만 아니라 면직물, 수입된 양장소재로 만들었고 색상은 흑색이 많았다. 제작 방법은 치마 주름을 넓게 하고 허리말기 대신 조끼허리를 달았으며, 풀치마가 아닌 통치마로 제작되었다. 착용법은 조끼허리를 어깨에 걸치고 앞쪽 트임으로 여몄다.

폭이 넓고 길게 늘어뜨린 치마는 여성의 사회적 제약을 드러내는 상징물이었고 넉넉하고 풍성한 치마는 가녀린 상체와 대비되어 상박하후(上薄下厚)의 시대적 미인상을 만드는데 일조하였다. 또한 저고리에 비해 치마의 면적이 커서 착용 여성의 이미지를 전달하는 역할도 하였다. 홍색 치마는 젊음과 미혼여성을, 남색 치마는 중년 여성을, 옥색 치마는 노년 여성을 상징하였다. 한편 전통복식 치마는 한민족의 좌식 생활에 적합한 구성적 특징이 있다.

『북사(北史)』

『수서(隋書)』

『악학궤범(樂學軌範)』

『주서(周書)』

『훈몽자회(訓蒙字會)』

김남정, 「조선시대 치마에 관한 연구」, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 2000.

김은정, 「15-16세기 전단후장형(前短後長形) 치마의 유형과 구성에 관한 연구」, 성균관대학교 대학원 석사학위논문, 2020.

김은정·임린, 『한국 전통복식문화의 이해』, 전남대학교출판문화원, 2021.